Kapitel 9 · 1970er–80er

Säuredauerwelle

Bis in die 1970er war die Kaltwelle eine Generation lang die Regel des Salons gewesen — schnell, billig und hart gegen das Haar. Was nun kam, war keine neue Maschine, sondern eine mildere Chemie: die Säuredauerwelle, auf Glycerylmonothioglykolat aufgebaut und bei niedrigerem pH-Wert verarbeitet. Sie war langsamer als die Kaltwelle und merklich nachsichtiger mit dem Schaft; sie brachte die weichere, natürlicher wirkende Welle hervor, die das alkalische Thioglykolat nicht zu erzeugen vermochte. Diese Milde bereitete den Weg für die 1980er, in denen die Dauerwelle zum bestimmenden Look des Jahrzehnts wurde — groß, voluminös, allgegenwärtig — und die dauerhafte Locke ihren kulturellen Höhepunkt erreichte.

Die Schärfe der Kaltwelle

Die Kaltwelle hatte sich bis in die frühen 1950er mit den Vorzügen durchgesetzt, die Kapitel 8 beschreibt: kein elektrischer Heizkopf, kein Messingkronleuchter, keine anhaltend hohe Hitze an der Kopfhaut. Doch dieselbe Chemie, die sie wirksam machte, machte sie auch scharf. Ihre Wellflüssigkeit — Ammoniumthioglykolat — reduziert die Disulfidbrücken im Keratin und tut dies am schnellsten bei hohem pH-Wert. Die Lotion ist stark alkalisch, für gewöhnlich im Bereich pH 8 bis 9,5 gepuffert. Diese Alkalität ist die Quelle sowohl ihrer Geschwindigkeit als auch ihres Schadens: das Reagenz, das die Brücken bei Zimmertemperatur schnell bricht, raubt auch die Kutikula auf und beeinträchtigt den Schaft, wenn es zu lange belassen, zu stark angesetzt oder zu oft verwendet wird. Der molekulare Mechanismus — reduzieren, umformen, neu oxidieren — ist in der Chemie-Seitenleiste dargelegt; hier geht es um den Preis, den er forderte.

Die vertrauten Beschwerden des maschinenlosen Zeitalters folgten unmittelbar aus dieser Chemie. Überarbeitung ließ das Haar spröde und bruchanfällig; Unterarbeitung ließ es kraus und ungleichmäßig. Wiederholte Kaltwellen, auf ohnehin beanspruchtem Haar, steigerten den Schaden — und der Heimsatz, von ungeübter Hand angewandt, traf eher zu stark oder zu schwach. Das „Frizz", das in den Wortschatz der Epoche einging, war das sichtbare Ergebnis der Disulfidbrücken, die schneller gebrochen wurden, als der Neutralisator sie neu bilden konnte, oder einer durch das Alkali aufgerauten Kutikula. Die Kaltwelle hatte die Dauerwelle in jeden Salon und in Millionen von Haushalten getragen; was sie nicht getan hatte, war, die Locke mild zu machen.

Das Genie der Kaltwelle und ihr Fehler waren dasselbe Molekül. Ammoniumthioglykolat wirkte, weil es alkalisch war; es schädigte, weil es alkalisch war. Die nächste Chemie würde weniger scharf sein müssen.

So richtete sich die Nachfrage, die die 1970er formte, nicht auf eine neue Dauerwelle, sondern auf eine mildere — eine Methode, die die Disulfidbrücken bei niedrigerem pH-Wert, langsamer, sanfter reduzierte. Der Salon der Siebziger entfernte sich ohnehin von den engen, legungsartigen Wellen der Nachkriegsdekaden und wandte sich weicheren, natürlicheren Texturen zu; die knappe Locke der Kaltwelle gehörte zunehmend einer älteren Vorstellung von Glanz an. Was nötig war, war eine Chemie, die die lockerere Welle, die die Mode verlangte, liefern konnte, ohne den Schaden, den die alkalische Lotion verursachte. Diese Chemie kam auf, in einem Reagenz, das zuerst in den Jahren um 1970 untersucht worden war.

Die Säuredauerwelle

Das Reagenz, das im Mittelpunkt des Wandels steht, ist Glycerylmonothioglykolat — GMT, mitunter auch GMTG geschrieben —, ein Ester aus Glycerin und Thioglycolsäure. Wie das Ammoniumthioglykolat der Kaltwelle reduziert es die Disulfidbrücken im Keratin; anders als bei der Kaltwelle geschieht dies jedoch bei einem merklich niedrigeren pH-Wert. Säuredauerwell-Lotionen werden näher an der eigenen, milden Säure des Haares formuliert als am alkalischen Bereich der Kaltwelle — der Wikipedia-Eintrag Permanent wave setzt sie grob in den Bereich pH 6,5–8,2 an, und dieses Kapitel folgt dieser Einordnung anstelle der niedrigeren (und weniger gut belegten) Zahlen, die in manchem Kosmetik-Schrifttum umlaufen. Die Chemie ist derselbe Reduzieren-Umformen-Neu-Oxidieren-Mechanismus; der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit und der Schärfe der Reduktion.

Dieser Unterschied ist der ganze Punkt. Bei dem niedrigeren pH-Wert verläuft die Reduktion langsamer und besser kontrollierbar; es werden weniger Brücken gebrochen, als die alkalische Lotion in derselben Zeit gespalten hätte, und die Kutikula wird weniger aufgerauht. Das Ergebnis ist eine weichere, lockerere, natürlicher wirkende Welle — der Look, den der Salon der Siebziger wollte, und der Look, den die knappe Legung der Kaltwelle nicht liefern konnte. Die Säuredauerwelle war nachsichtiger mit dem Schaft, weniger anfällig für jenes Frizz, das die Fehlschläge der Kaltwelle bezeichnet hatte, und besser geeignet für das feine oder getönte Haar, das die alkalische Lotion zu beschädigen pflegte. Für Kundinnen, deren Haar bereits durch aufeinanderfolgende Kaltwellen beansprucht war — oder durch die neue Mode der Farbbehandlung —, war die mildere Chemie die Bedingung, die eine weitere Dauerwelle überhaupt erst wieder möglich machte.

Eine Bemerkung dazu, was der Befund trägt. Die Glycerylmonothioglykolat-Chemie ist gut belegt, und die 1970er als das Jahrzehnt ihrer Salon-Einführung werden in der Standardreferenz durchgängig berichtet. Was im offenen Befund nicht sauber feststeht, ist ein einzelner Erfinder, ein bestimmtes Jahr der ersten kommerziellen Einführung oder die Firma, die sie zuerst auf den Markt brachte. Die Entwicklung wird allgemein mit den kosmetikchemischen Abteilungen der professionellen Haarpflege-Industrie in den späten 1960ern und frühen 1970ern in Verbindung gebracht, doch die Zuschreibung der Priorität schwankt in den sekundären Quellen und ist auf kein primäres Patent festgelegt. Die Säuredauerwelle wird hier daher als das Jahrzehnt der 1970er datiert, nicht auf ein Jahr; ihre Herkunft wird dem Gewerbe zugeschrieben, nicht einer benannten Hand. Die Chemie, nicht die Vaterschaft, ist es, was das Kapitel behauptet.

Milder, doch langsamer

Die Milde hatte ihren Preis, und der Preis war Zeit. Der niedrigere pH-Wert, der die Kutikula schonte, verlangsamte auch die Reduktion: wo die alkalische Kaltwelle in Minuten verarbeitet werden konnte, erforderte die Säuredauerwelle ein längeres Verweilen unter der Lotion, oft mit milder äußerer Wärme durch einen Haubenhaartrockner oder eine Wärmekappe, um die Chemie voranzutreiben. Ein ganzer Kopf konnte fünfzehn bis zwanzig Minuten Einwirkzeit beanspruchen, obendrein die Zeit des Wickelns; die Geschwindigkeit der Kaltwelle war das Eine, was die neue Chemie nicht erreichte. Für den Salon hieß das, dass der Stuhl pro Kundschaft länger belegt war; für die Kundschaft ein längerer Termin. Die Säuredauerwelle war eine mildere Dienstleistung, doch keine schnellere.

Das Gewerbe lernte auch, zwischen Varianten zu unterscheiden. Die „echt saure" Dauerwelle — Glycerylmonothioglykolat am unteren Ende des pH-Bereichs — war die mildeste und die langsamste, geschätzt für feines oder empfindliches Haar und die weichsten Wellen. Daneben stand eine Familie von reduziert-alkalischen und „exothermen" Dauerwellen, die die Thioglykolatchemie beibehielten, den pH-Wert aber nach unten abstimmten oder Wärme in der Lotion selbst erzeugten, um die Verarbeitung zu beschleunigen und dennoch milder zu bleiben als die klassische Kaltwelle. Die kosmetische Fachliteratur ordnet diese sorgfältig nach Wirkstoff, pH-Wert und Wärmequelle; die Wahl des Salons war eine Frage des Haartyps, der gewünschten Locke und der Zeit, die der Termin zuließ. Was sie einte, war die Richtung der Bewegung: weg von der Schärfe des alkalischen Thioglykolats, hin zu etwas, das das Haar besser vertrug.

Das Salon-Erlebnis war in der Folge leiser und länger als der flinke Termin der Kaltwelle. Das Haar wurde auf Stäbe gewickelt — oft feinere Stäbe als die Kaltwelle sie verwendete, für eine lockerere Locke —, die Lotion aufgetragen, eine Verarbeitungshaube oder eine warme Haube aufgesetzt und die Chemie in ihrem eigenen Tempo überlassen. Der scharfe ammoniakalische Geruch der alkalischen Kaltwelle war gedämpft; die Kopfhaut weniger gereizt. Der Neutralisator, der folgte, war im Prinzip derselbe — ein Oxidationsmittel, das die Disulfidbrücken in ihrer neuen Geometrie neu bildete —, und die Locke, die hervorging, war weicher, lockerer und „lebendiger" als die knappe Legung der Kaltwelle.

Die Säuredauerwelle ersetzte die Kaltwelle nicht; sie stellte sich neben sie. Die Kaltwelle behielt die enge, schnelle, billige Legung. Die Säuredauerwelle übernahm alles, was aussehen wollte wie Haar, nicht wie eine Dauerwelle.

Der Boom der 1980er

Was die Säuredauerwelle mehr als alles andere tat, war, die Dauerwelle für eine Mode sicher zu machen, die sehr viel davon verlangte. Die 1980er nahmen die weiche, milde Welle, die die neue Chemie liefern konnte, und forderten mehr davon — größer, höher, voluminöser. Der bestimmende Look des Jahrzehnts war Haar mit Volumen und Bewegung: die gefederte Rückseite, die kaskadierende Locke, der aufgebaute Stand. Wo die Siebziger die natürliche Welle gewollt hatten, wollten die Achtziger die verstärkte — und die Dauerwelle, milder nun als je zuvor, war das Mittel. Die Chemie, die aufgekommen war, um das beanspruchte Haar der Siebziger zu schonen, wurde in den Achtzigern zum Motor einer Modesucht.

Das Ausmaß des Booms ist die am festesten belegte Tatsache des Kapitels und seine am sorgfältigsten vorbehaltsreiche. Dass die Dauerwelle in den 1980ern allgegenwärtig war — getragen von Frauen jeden Alters, jeder Region und jeder Schicht, und von einer wachsenden Zahl von Männern — ist ein Befund der Kulturgeschichte, sichtbar im Film, Fernsehen, in der Werbung und in der Pressefotografie des Jahrzehnts, und durchgängig in der sekundären Literatur beschrieben. Die Dauerwelle war, nach jedem verfügbaren Maß, die vorherrschende Frisur des Jahrzehnts. Was im offenen Befund nicht sauber feststeht, ist eine einzige, primär belegte Statistik für den Anteil der gewellten Frauen, die Zahl der erbrachten Salondienstleistungen oder den jährlichen Wert des Marktes. Zahlen zirkulieren in populärem und Fachpressen-Material, doch sie sind nicht auf eine primäre Erhebung verankert, die dieses Kapitel hätte verifizieren können, und werden hier nicht wiedergegeben.

Was sich fest sagen lässt, ist struktureller Art. Der Boom beruhte auf dreierlei: einer Chemie, die mild genug war, um auf bereits frisiertem Haar wiederholt zu werden; einem Salongewerbe, das dreißig Jahre lang die Infrastruktur — Ausbildung, Erzeugnisse, Vertrieb — aufgebaut hatte, um Dauerwellen in großem Maßstab zu liefern; und einer Mode, die genau das wollte, was die Dauerwelle zu liefern vermochte. Die Säuredauerwelle hat die Modesucht der 1980er nicht allein verursacht; die Kaltwelle hätte eine engere Version desselben Looks bedienen können. Was die Säuredauerwelle tat, war, den Boom tragbar zu machen — wiederholbar über aufeinanderfolgende Termine hinweg auf Haar, das zugleich gefärbt, toupiert und in die prägenden Formen des Jahrzehnts gesprüht wurde. Die Milde war es, die das Volumen erhalten ließ.

Die kulturelle Reichweite übertraf alles, was die Dauerwelle zuvor erreicht hatte. Wo das Maschinenzeitalter die Locke zum Luxus des edwardianischen Salons gemacht hatte und das maschinenlose Zeitalter sie zur gewöhnlichen häuslichen Gewohnheit, da machten die 1980er sie zu einem Modestatement — bewusst, erkennbar, in der ganzen entwickelten Welt aufgegriffen. Die Dauerwelle trat in die Ikonografie des Jahrzehnts ein: die Fernsehhauptfiguren, die Filmstars, die Musiker, die Nachrichtensprecher, die Frauen im Büro und die Mütter am Schultor. Ein paar Jahre lang bedeutete, Dauerwellen-Haar zu haben, schlicht, Haar zu haben, das modisch war.

Höhepunkt und Wendepunkt

Der Boom der 1980er war ein Hochwasserstand, und Hochwasserstände lassen sich als solche vor allem im Rückblick erkennen. Damals erschien die Vorherrschaft der Dauerwelle in dem anderen Sinne dauerhaft — gefestigt, bleibend, der natürliche Zustand des modischen Haares. Das war sie nicht. Das Volumen, das das Jahrzehnt geschätzt hatte, begann, sich mit fortschreitender Mode als datiert zu lesen — die Signatur einer Epoche statt einer lebendigen Wahl. Eine jüngere Generation, die an der Jahrzehntwende heranwuchs, suchte etwas Flacheres, Glatteres, weniger Offensichtlich-Frisiertes; die Dauerwelle, so kurz zuvor der Gipfel der Mode, wurde der Look, den die Mutter oder die Tante getragen hatte.

Die Reaktion war zuerst stilistisch und dann chemisch. Das gerade, glättgewellte Haar, das die 1990er bestimmen sollte, verlangte keine Dauerwelle — es verlangte im Gegenteil deren Abwesenheit —, und die Dauerwelle, die achtzig Jahre lang der Nachfrage nach der Locke entsprochen hatte, fand sich auf der falschen Seite einer Mode wieder, die keine wollte. Die Chemie versagte nicht; die Mode wandte sich ab. Die Säuredauerwelle war 1995 so mild und wirksam wie 1985, doch weniger Köpfe wollten, was sie konnte.

So steht der Boom als der kulturelle Gipfel der dauerhaften Locke im Westen — der Augenblick, in dem die Dauerwelle, als edwardianischer Luxus erfunden, als Nachkriegsgewohnheit demokratisiert und als Chemie der Siebziger gemildert, für ein paar Jahre schlicht die Weise wurde, wie modisches Haar aussah. Nichts in der Chemie hatte den Niedergang vorherbestimmt, der folgte; die Säuredauerwelle hatte ihre Arbeit zu gut getan und die Locke dem Haar und der Mode zugänglich gemacht, die die Kaltwelle nicht hätte bedienen können. Doch dieselben Eigenschaften, die den Boom möglich gemacht hatten — die Milde, die Wiederholbarkeit, die natürlich wirkende Welle —, machten die Dauerwelle, als die Mode sich wandte, auch leicht aufzugeben. Die dauerhafte Locke hatte ihren Höhepunkt erreicht. Das nächste Kapitel erzählt von ihrem langen Rückzug aus dem westlichen Salon und von dem anderen Schicksal, das sie, unerwartet, in Ostasien fand.

Die Säuredauerwelle machte den Boom der 1980er möglich, indem sie die Dauerwelle mild genug machte, um sie zu wiederholen. Dieselbe Milde machte sie, als die Mode sich wandte, leicht aufzugeben. Die Chemie war nicht gescheitert; die Kultur war einfach weitergezogen.

Quellen & weiterführende Literatur

• Wikipedia, Permanent wave & Thioglycolic acid — die Disulfidbrücken-Chemie, die sowohl die Kaltwelle als auch die Säuredauerwelle ausnutzen; die alkalische Thioglykolat-Kaltwelle bei etwa pH 9–10 (wirksam als Thioglykolat-Ion, zweite pKa ~9,3); die Einführung von Glycerylmonothioglykolat in den 1970ern als das mildere, niedrig-pH-Reagenz der Säuredauerwelle; der pH-Bereich der Säuredauerwelle auf etwa 6,5–8,2 angesetzt. Die Standardreferenz für die Chemie, auf die dieses Kapitel zuläuft.
• Aus Kapitel 8 & der Chemie-Seitenleiste übernommen: Robbins, C. R., Chemical and Physical Behavior of Human Hair (Springer) — die Lehrbuchreferenz für den Reduzieren-Umformen-Neu-Oxidieren-Mechanismus, die Disulfidbrücke als molekulare Grundlage der Haarform und die Schadensmechanismen (alkalische Überarbeitung, Kutikula-Aufrauung, Frizz), die die Schärfe der Kaltwelle sichtbar gemacht hatten und zu deren Milderung die Säuredauerwelle entwickelt wurde.
• Wikipedia, 1980s in fashion & zeitgenössische Sekundärliteratur zu den Frisuren des Jahrzehnts — zur kulturellen Reichweite des Dauerwellenbooms: großes, voluminöses Haar als ein bestimmender Look des Jahrzehnts, allgegenwärtig in der Damenmode und zunehmend von Männern übernommen. Die kulturelle Tatsache des Booms ist gut belegt; spezifische Marktstatistiken sind im offenen Befund nicht sauber primär belegt und werden hier nicht wiedergegeben.
• Aus Kapitel 8 übernommen: die Kaltwelle als die Nachkriegs-Salonregel und das Schadensprofil, das die mildere Chemie motivierte — Überarbeitung (Sprödigkeit, Bruch), Unterarbeitung (Frizz, ungleichmäßige Locke) und alkalische Kutikula-Aufrauung als die kennzeichnenden Fehlschläge der Ammoniumthioglykolat-Lotion. Stellt die Nachfrage auf, der die Säuredauerwelle entsprach.
• Kosmetik- und Fachpressen-Material zu den Varianten der Säuredauerwelle (echt-saure Glycerylmonothioglykolat-Dauerwellen; reduziert-alkalische und exotherme Dauerwellen) — zur Ordnung der milderen Chemien, die der Salon der Siebziger und Achtziger einsetzte, geordnet nach Wirkstoff, pH-Wert und Wärmequelle. Nur für die strukturelle Unterscheidung verwendet; spezifische Markenzuschreibungen sind im offenen Befund nicht sauber festgestellt und werden hier nicht genannt.