Kapitel 10 · 1990er–2000er

Niedergang und Neuerfindung

Im Westen fiel die Dauerwelle aus der Mode. Das Jahrzehnt, das 1990 begann, wollte sein Haar glatt, glänzend und bügelglatt — und die voluminöse Locke der 1980er, so kurz zuvor der Gipfel der Mode, wurde die Signatur einer Epoche, die alle hinter sich lassen wollten. Was dem westlichen Salon beinahe entging, war, dass sich auf der anderen Seite des Pazifiks die dauerhafte Locke neu aufbauen ließ. In Japan und Korea verfeinerte eine neue Methode — die Digitaldauerwelle, eine thermische Welle auf beheizten, computer-gesteuerten Stäben — jene weiche, natürlich wirkende Bewegung, die die alkalischen und sauren Chemien nie ganz erreicht hatten. Während der Westen glatt wurde, begann Ostasien leise das nächste Kapitel der dauerhaften Locke.

Das glatte Zeitalter

Die Wende war an den Rändern des vorangehenden Jahrzehnts bereits sichtbar. Durch die späten 1980er wich das steife, lackierte Volumen, das den Boom bezeichnet hatte, einer glatteren Erscheinung — eine Gegenreaktion, die dem Kalender vorauslief. Bis in die frühen 1990er war die Richtung unmissverständlich: modisches Haar sollte gerade, glatt und glänzend sein, in sauberem Fall vom Mittelscheitel herab oder das Gesicht in sanfter Biegung rahmend. Das Glätteisen — beheizte Keramikplatten, die im feuchten oder trockenen Haar geführt wurden — wurde zum unentbehrlichen Werkzeug des Frisentisches und des Salon-Stuhls und presste den Schaft in eine flache, glänzende Ebene, die bis zur nächsten Wäsche hielt.

Es ist verlockend, und nicht ganz falsch, das glatte Zeitalter als die schlichte Umkehr des Dauerwellenbooms zu lesen: was das eine Jahrzehnt aufgebaut hatte, presste das nächste platt. Doch die Ursachen waren mehrere, und keine davon für sich allein hinreichend. Der lange, glatte Look hatte seine eigene hochmodische Abstammung; die Film- und Fernsehstars des Jahrzehnts bevorzugten ihn; die neue Bedeutung des Supermodels — Linda, Cindy, Naomi, Christy — brachte glänzendes, schwingendes Haar auf jeden Zeitschriftenstand. Auch die Verfeinerung des Glätteisens selbst zählte: die älteren, metallbeschichteten Geräte hatten versengt und verhakt, und die Keramikplatten, die sich durch die 1990er verbreiteten, lieferten gleichmäßige, kontrollierbare Wärme, die das tägliche Glätten zum ersten Mal praktisch machte. Eine Technologie, die am Rand gestanden hatte, wurde zur Routine, und die Routine erzeugte die Nachfrage, die sie zur Routine hielt.

Das Glätteisen hat das Verlangen nach glattem Haar nicht erfunden. Es machte das Verlangen alltagstauglich — und eine alltägliche Praxis ist, einmal etabliert, für eine Salondienstleistung schwer zu verdrängen.

Was sich fest sagen lässt, ist kultureller Art: durch die 1990er und bis in die 2000er war glattes, geschmeidiges, glänzendes Haar das vorherrschende westliche Ideal, getragen über alle Altersstufen, Regionen und Schichten hinweg, sichtbar in jeder Jahrzehnd-Rückschau der Bildwelt der Epoche. Was sich nicht sauber sagen lässt, ist irgendeine einzelne Statistik — der Anteil der glättenden Frauen, das Absatzvolumen der Glätteisen, die Verschiebung des Salondienstleistungsmarktes von der Locke zur Glätte. Zahlen zirkulieren in populärem und Fachpressen-Material, doch der offene Befund verankert sie nicht auf einer primären Erhebung, die dieses Kapitel hätte verifizieren können, und sie werden hier nicht wiedergegeben. Der weite Bogen ist die feststehende Tatsache; die Zahlen sind es nicht.

Die Dauerwelle fällt aus der Mode

Für die Dauerwelle war das glatte Zeitalter ein Rückzug eher als ein Zusammenbruch. Die Chemie war nicht gescheitert; die Säuredauerwelle der 1970er war 1995 so mild und wirksam wie 1985 gewesen, und die Kaltwelle vor ihr blieb billig und schnell. Was sich wandelte, war die Nachfrage. Die große, voluminöse Legung, die die Dauerwelle geliefert hatte, war genau der Look, den die neue Mode nicht wollte, und eine Generation, die an der Jahrzehntwende heranwuchs, las die Locke der 1980er als datiert — die Signatur einer Tante, einer Mutter, eines Fernsehmoderators aus einem Jahrzehnt, das alle nach vorne zu blicken versuchten.

Der Niedergang wurde im Gewerbe ungleichmäßig empfunden. Die Salondauerwelle verschwand nicht: der Heimdauerwellen-Satz, der Budget-Salon, die ältere Kundschaft und ein Restmarkt für enge, definierte Locken bestanden alle weiter. Doch die kulturelle Stellung der Dauerwelle brach ein. Wo sie ein paar Jahre lang schlicht die Weise gewesen war, wie modisches Haar aussah, bedurfte sie nun der Erklärung — einer Wahl statt einer Selbstverständlichkeit —, und die Wahl las sich zunehmend als rückwärtsgewandt. Die Fachpresse der Epoche verzeichnet den Abstieg in einer Sprache, die über alle Märkte hinweg wiederkehrt: die Dauerwelle wurde mit den ganz Jungen (eine erste Dauerwelle, eine enge Locke, bald bereut) oder, schwerer, mit der älteren Kundschaft verbunden, deren Stil mit dem Jahrzehnt nicht mitgegangen war. Die Chemie arbeitete weiter; die Mode war weitergezogen.

Es liegt hier eine Symmetrie, die es offen auszusprechen gilt. Die Säuredauerwelle hatte den Boom der 1980er gerade dadurch möglich gemacht, dass sie die Locke mild genug gemacht hatte, um auf frisiertem, gefärbtem Haar zu wiederholen — die Eigenschaft, die das Volumen erhalten ließ. Als die Mode sich wandte, machte dieselbe Milde die Dauerwelle leicht aufzugeben: es gab kein gebrochenes, überarbeitetes Haar, das eine Rückkehr in den Salon erzwang, keine chemische Abhängigkeit, die sich abzuwickeln gehabt hätte. Die Kundschaft ließ die Dienstleistung einfach aus. Die Dauerwelle, die achtzig Jahre lang einer beständigen Nachfrage nach der Locke entsprochen hatte, fand sich auf der falschen Seite einer Mode wieder, die keine wollte — und der Westen kam, für die nächsten zwei Jahrzehnte, weithin ohne sie aus.

Die Dauerwelle starb in den 1990ern nicht; sie alterte. Die Chemie war so gut wie je. Was wich, war die kulturelle Erlaubnis, die Locke zu tragen, die sie hervorbringen konnte.

Ostasien erfindet neu

Die andere Hälfte der Geschichte gehört einer anderen Salonkultur, einem anderen Haartyp und einem anderen Jahrzehnt. In denselben Jahren, in denen sich die westliche Dauerwelle aus der Mode verabschiedete, verfeinerten die Salons Ostasiens — hauptsächlich Japan und Korea — eine Methode, die der Westen als die Digitaldauerwelle kennenlernen sollte. Der Name ist verräterisch: wo die großen Maschinen der thermischen Epoche analoge Anordnungen aus Messing und Gegengewicht gewesen waren, wurde die Digitaldauerwelle auf Stäbe gewickelt, deren Temperatur ein Computer, Abschnitt für Abschnitt, über die Verarbeitung hinweg regelte.

Das Prinzip der Methode lässt sich schlicht aussprechen und stellt eine echte Verbindung der beiden Stränge dar, die die vorangehenden Kapitel verfolgt haben. Das Haar wird zunächst mit einem Reduktionsmittel behandelt — einer Chemie, die unmittelbar aus der Thioglykolat- und Säuredauerwellen-Linie der Kapitel 7 bis 9 hervorgeht —, um die Disulfidbrücken zu lockern, genau wie es eine Kalt- oder Säuredauerwelle tut. Was sich unterscheidet, ist der Schritt des Formens. Anstatt das Haar auf unbeheizte Stäbe zu wickeln und die Chemie bei Zimmertemperatur wirken zu lassen, wickelt die Digitaldauerwelle das gelockerte Haar auf Stäbe, die selbst beheizt sind, wobei die Temperatur jedes Stabes durch eine programmierbare Einheit geregelt wird, die die Wärme über die Verarbeitung hinweg taktet. Die Verbindung — chemische Reduktion plus präzise geregelte thermische Formung — bringt eine Welle hervor, die weicher, lockerer und natürlicher wirkt als die knappe Legung der Kaltwelle und die ihre Form durch die Wäsche hindurch behält. Die Locke fällt in jene gelebte Bewegung, der die alkalischen und sauren Chemien ein halbes Jahrhundert lang nachgestrebt hatten.

Eine Bemerkung dazu, was der Befund trägt — und die Herkunft der Digitaldauerwelle ist ein Ort, an dem der Befund weniger trägt, als die populären Darstellungen nahelegen. Die Methode wird durchgängig Japan zugeschrieben und den späten 1990ern und frühen 2000ern als dem Zeitraum ihrer Salon-Einführung; die Einordnung der Innovation an der Jahrtausendwende folgt diesem feststehenden Rahmen des Gewerbes. Was im offenen Befund nicht sauber feststeht, ist ein einzelner Erfinder, ein bestimmtes Jahr der ersten kommerziellen Einführung oder die Firma, die sie auf den Markt brachte. Die Entwicklung wird mit dem japanischen professionellen Haarpflege-Gewerbe verbunden — den Herstellern und Salon-Pädagogen, die die Methode der beheizten, steuerkopfgesteuerten Stäbe in dieser Zeit verfeinerten —, doch die Zuschreibung der Priorität schwankt über die sekundären Quellen hinweg, und kein primäres Patent verankert sauber eine einzelne Hand oder ein einzelnes Datum. Die Digitaldauerwelle wird hier daher auf das Fenster der späten 1990er bis frühen 2000er als eine Epoche datiert, nicht auf ein Jahr; ihre Herkunft wird dem japanischen Gewerbe zugeschrieben, nicht einem benannten Erfinder. Die Methode und ihr Land sind die festen Behauptungen des Kapitels; die Vaterschaft und das genaue Datum sind es nicht.

Zwei Wege

Warum die Digitaldauerwelle in Ostasien Fuß fasste, während der Westen glatt wurde, ist eine Frage des Haares, der Frisierkultur und dessen, was jeder Markt zu lösen versuchte. Das gerade, glänzende Ideal, das die westliche Mode in diesen Jahren beherrschte, war für einen großen Teil der ostasiatischen Kundschaft dem Haar, das sie ohnehin schon hatten, näher — von Natur aus strahlnagelglatt und mit dem Glätteisen zu jenem Glanz gebracht, den der westliche Salon erst mühsam erreichen musste. Worum der ostasiatische Salon vielmehr gebeten wurde, war Bewegung: die weiche Welle an den Spitzen, die natürlich wirkende Locke, die fiel statt sprang, die Textur, die glattem Haar eine gelebte Qualität verlieh ohne die knappe Legung der älteren Dauerwellen. Die Digitaldauerwelle entsprach genau dieser Aufgabe.

Die Methode paßte auch zum Haar. Ostasiatisches Haar ist typischerweise dicker im Durchmesser und widerständiger gegen chemische Reduktion als das feinere kaukasische Haar, für das die Kalt- und Säuredauerwellen entwickelt worden waren; die älteren Chemien, auf es angewandt, tendierten entweder zur Unterarbeitung (eine Welle, die nicht griff) oder, stärker angesetzt, zur Beschädigung des Schafts. Die Verbindung aus chemischer Reduktion und kontrollierter äußerer Wärme ließ die Reduktion an widerständigem Haar wirksam ablaufen, ohne die scharfe Überarbeitung, die ein nur-alkalischer Ansatz erfordert hätte. Der thermische Schritt tat, was die Chemie allein nicht vermochte — und der Steuerkopf hielt jeden Stab auf eine eingestellte Temperatur, ohne jene Verbrennungen der Kopfhaut und ungleichmäßigen Ergebnisse, die den früheren thermischen Maschinen ihren Ruf gekostet hatten.

So gingen die beiden Märkte aus strukturellen Gründen auseinander, nicht zufällig. Der Westen hatte eine Mode für glattes Haar und einen Haartyp, den das Glätteisen gut bediente; die Dauerwellen, die er hatte, waren nicht, was die Mode wollte, und die Chemie, die eine weichere Welle hätte liefern können, war nie für das vorherrschende Haar des westlichen Salons entwickelt worden. Ostasien hatte eine Mode für natürliche Bewegung, einen Haartyp, der sich den älteren Chemien widersetzte, und ein herstellendes Gewerbe, das bereit war, die beheizten, steuerkopfgesteuerten Stäbe zu bauen, die die Methode verlangte. Dieselben Jahre, die die Dauerwelle aus der westlichen Mode herausschrieben, schrieben ihre Neuerfindung in den ostasiatischen Salon hinein — zwei Wege, die zugleich von derselben Gabelung der 1980er aus eingeschlagen wurden.

Der Westen ging glatt, weil seine Mode und sein Haartyp beide dorthin wiesen. Ostasien erfand die Welle neu, weil seine Mode Bewegung wollte und sein Haartyp eine Chemie verlangte, die die älteren Methoden nicht liefern konnten. Die Trennung war strukturell, nicht zufällig.

Der Keim der Wiederkehr

Für den größten Teil der Zeit, die dieses Kapitel umfasst, war die Digitaldauerwelle eine regionale Geschichte. Der westliche Salon, tief in seiner Glatt-Haar-Epoche, hatte wenig Anlass, eine japanische Methode zu bemerken, die einer ostasiatischen Kundschaft für einen Look diente, den die westliche Mode nicht wollte. Die Methode verfeinerte sich im ostasiatischen Salon und im Katalog der ostasiatischen Hersteller durch die 2000er — die Programmierung des Steuerkopfs wurde präziser, die Reduktionsmittel milder, die hervorgebrachte Welle weicher und natürlicher. Bis zum Ende des Jahrzehnts war die Digitaldauerwelle eine eingeführte, gewöhnliche Dienstleistung in ganz Japan, Korea und der weiteren Region: keine Neuigkeit, sondern ein Standard.

Was sie beinahe unsichtbar für den Westen mit sich trug, war der Machbarkeitsnachweis, den das nächste Kapitel brauchen würde. Die weiche, natürlich wirkende, schadensarme Welle — das, was die Kaltwelle angestrebt und die Säuredauerwelle angenähert hatte — war erreicht worden, und im großen Maßstab erreicht, in einer Salonkultur, die genau dieses Finish schätzte. Als die weltweite Stimmung in den 2010ern langsam zur Textur zurückzukehren begann, war die Digitaldauerwelle bereits da: eine ausgereifte Methode, eine ausgebildete Arbeiterschaft und ein Ergebnis, das als Haar las statt als Dauerwelle. Die Koreanische Welle, die durch K-Pop und K-Drama weiche, natürliche Locken in ein weltweites Publikum tragen sollte, schöpfte aus einer Salonkultur, an deren Formung die Digitaldauerwelle mitgewirkt hatte.

So ist dieses Kapitel am Ende nicht nur eine Geschichte des Niedergangs. Der lange Rückzug der westlichen Dauerwelle aus der Mode ist wirklich, und er ist die Hälfte der Epoche, die das westliche Auge am bereitwilligsten sieht. Doch daneben, und vom Westen weithin ungesehen, lief die Neuerfindung: die Digitaldauerwelle, der beheizte und computergesteuerte Stab, die weiche dauerhafte Welle, endlich erreicht. Die Chemie, die die früheren Kapitel verfolgt hatten — reduzieren, umformen, neu oxidieren —, hatte in einem japanischen Salon an der Jahrtausendwende den Formungs-Partner gefunden, den sie immer gewollt hatte. Die Dauerwelle war nicht mit dem Boom der 1980er zu Ende gegangen. Sie war woanders hingegangen, wiederaufgebaut worden und wartete — leise, in Ostasien — auf den Augenblick, in dem der Westen die Locke wieder wollen würde.

Quellen & weiterführende Literatur

• Wikipedia, Permanent wave & Digital perm — die Standardreferenz für das Prinzip der Digitaldauerwelle (thermisch): chemische Reduktion verbunden mit Formung auf beheizten Stäben, deren Temperatur durch einen programmierbaren Steuerkopf geregelt wird; durchgängig Japan zugeschrieben und auf die Salon-Einführung in den späten 1990ern/frühen 2000ern datiert. Die Methode und ihr Land sind gut belegt; ein einzelner Erfinder, ein genaues Jahr oder die zuerst auf den Markt gekommene Firma sind im offenen Befund nicht sauber festgelegt und werden hier nicht behauptet.
• Aus Kapitel 9 & der Chemie-Seitenleiste übernommen: Robbins, C. R., Chemical and Physical Behavior of Human Hair (Springer) — die Lehrbuchreferenz für den Reduzieren-Umformen-Neu-Oxidieren-Mechanismus und die Disulfidbrücke als molekulare Grundlage der Haarform. Die Chemie der Digitaldauerwelle stammt unmittelbar aus der Thioglykolat- und Säuredauerwellen-Linie; der thermische Schritt der Formung ist die Hinzufügung.
• Zeitgenössische Sekundärliteratur und Fachpressen-Material zu westlichen Frisuren der 1990er–2000er (Wikipedia 1990s in fashion, 2000s in fashion; Fachpresse der Friseurbranche) — zur geraden, glätteisengewellten Vorherrschaft der Epoche und zum kulturellen Abstieg der Dauerwelle der 1980er. Die kulturelle Tatsache des glatten Zeitalters ist gut belegt; spezifische Marktanteils- oder Absatzstatistiken sind im offenen Befund nicht sauber primär belegt und werden hier nicht wiedergegeben.
• Kosmetisches und industrielles Material zur Eignung der Digitaldauerwelle für ostasiatisches Haar — der dickere, reductionsresistentere Schaft als der Grund, weshalb die kontrollierte äußere Wärme des beheizten Stabes leistet, was die nur-alkalischen Chemien nicht konnten. Nur für das strukturelle Argument verwendet; spezifische Markenzuschreibungen und Erfinder-Ansprüche sind nicht sauber festgestellt und werden hier nicht genannt.
• Industrie- und Kulturgeschichte-Material zur Koreanischen Welle (Hallyu) und zur weltweiten Verbreitung ostasiatischer Wellen-Dauerwellen-Ästhetik durch die 2010er — als die Brücke zu Kapitel 11: die Digitaldauerwelle als die ausgereifte, regionale Methode, auf die die Textur-Renaissance der 2010er–20er zurückgreifen sollte. Vorausgewiesen; die Textur-Renaissance selbst ist Gegenstand von Kapitel 11.